Bueno muchos que quieren dedicarse a esto del Modding!!!! Les quedan dudas sobre la fuente de poder, aquí yo les expongo algo de lo que se me viene a mi mente de momento.

Este hilo puede ser una especie de enciclopedia, pueden ayudar algunas cosas que se me escapen...

En electrónica, una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro, en una o varias tensiones, prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta (ordenador, televisor, impresora, router, etc.).

(Definicon wikipedia.org)
 

Porque necesitamos una fuente de calidad? 1.- Si la corriente que recibes a tu hogar, los 220v fluctuan demasiado, una buena fuente podra filtrar esto y que no hayan variaciones en las corrientes internas de la fuente de poder. 2.- Da estabilidad a la hora de overclockear. 3.- Da estabilidad cuando tienes enchufado 14 luces de catodo y tu computador parece puterio de cuarta.

Tipos de conectores que utilizan actualmente las fuentes en su formato ATX:

A lo largo de los años este tipo de conectores han evolucionado vemos:

 
 
 

Conector principal, o “conector ATX”. Este puede ser de 20 o 24 pines, la disposición de cables en cuanto al color que los identifica y sus voltajes serán siempre la misma, salvo en algunos casos raros en computadoras “OEM” o “de marca”, donde pudiera varia el color con el que vienen identificados o incluso su posición.

   
Conector auxiliar de 12V y 4 pines, también conocido popularmente con los nombres de: Conector ATX de 12V o “conector para Pentium IV”, este ultimo nombre debido a que inicialmente fue pensado para plataformas con este procesador, posteriormente lo utiliza también AMD y actualmente puede no venir ya en algunas placas madre.

 

Conector auxiliar de 12V y 8 pines o conector EPS, este viene a sustituir al anterior de 4 en los modelos más recientes de placas madre.
*No confundir con los conectores para PCI‐express de 8 pines.
* La especificación EPS12V es definida por Intel, como Server System Infraestructura (SSI) fue introducida en la versión 2.1. Esta especificación dicta que la fuente de alimentación debe tener tanto un conector de alimentación de 24 pines 12V como uno adicional de 8‐pines. Si una fuente lleva la nomenclatura “EPS12V compliant” puedes estar seguro de que llevará todas las conexiones necesarias para hacer funcionar un sistema dual core, no obstante hay que fijarse en que no necesariamente se debe cumplir esta especificación (EPS12V) para incluir un conector ATX12V‐8pines.

Adaptaciones

de 4 a 8  
 

Material a usar:
 

Termofil

Este tipo de aislante lo hay de varios colores y tamaños

Sleeving & Molex's

 

 

Conector PCI‐Express de 6 pines, se utiliza exclusivamente para alimentar algunas tarjetas graficas.
 

Conector PCI‐Express de 8 pines, se utiliza exclusivamente para alimentar algunas tarjetas graficas. Si se observa de frente el conector, se aprecia que solo se han agregado 2 pines del lado derecho al típico de 6 pines, estos 2 cables llevan cable negro de tierra.
 

En esta imagen vemos un caso ingenioso donde se ha hecho el conector PCI‐express para usarse tanto en su versión de 6 pines como de 8pines, además viene rotulado con la leyenda “PCI‐E” para evitar confusiones.

 

 

Conector ATX‐auxiliar, este conector se encontraba inicialmente también en la generación principalmente del Pentium IV, realmente pocas placas lo llegaron a utilizar pero lo encontrábamos siempre hasta hace poco en las PSUs, su conector está basado en los viejos conectores de las fuentes AT.
Conector

 

Conector Molex de 4 pines, para uso comúnmente en unidades ópticas y algunos discos duros, en algunos casos especiales pueden alimentar también directamente circuitos en las placas madre.

 

Conector Molex para Floppy o Molex FDD, se utiliza –casi‐ exclusivamente para el lector floppy, en algunos casos especiales encontraremos dispositivos pequeños que utilizan este conector, o incluso en placas madre para alimentar ciertos circuitos.

 

Conector SATA, se utiliza exclusivamente para discos duros SATA. Se podrá observar que en ocasiones puede venir el arnés con o sin el cable naranja.

La PSU entra en acción
Ya mencionamos que desde el momento que la PSU es alimentada con corriente alterna y está encendida desde su propio interruptor, en ese momento está entregando una línea de +5 volt.
Básicamente son 2 líneas la que ya tienen un suministro: La línea de +5 volts de Standby (cable purpura) y la línea de “PS ON” (cable verde), a partir de ese momento ya está alimentando algunos circuitos controladores de la tarjeta madre y en espera de algún cambio. En teoría, si verificáramos en las demás líneas no debemos tener ninguna lectura de ningún voltaje, a partir de ese momento pues, a grosso modo ocurre la siguiente secuencia:
‐El usuario cierra un circuito a través del botón de encendido del gabinete que va conectado directamente a la tarjeta madre.
‐La tarjeta madre en ese momento al ver que se encuentra actualmente en estado de “apagado” aterriza la señal que viene del cable PS ON desde la PSU.
‐La PSU al percibir que su señal PS ON cae por debajo de 1 Volt (0.8 o menos) debido a que la tarjeta madre ya la ha aterrizado, inicia su circuito para suministrar las líneas de +12 Volts, a la vez que inicia sus circuitos de +5Volts y +3.3, en ese momento se comienza a mostrar actividad en algunos componentes, el caso más visual y obvio es el de los ventiladores.
‐En el momento en que la PSU llega a tener estables sus suministros en las líneas de +5 Volts y +3.3 Volts envía una señal de voltaje por el cable Power‐Good (cable gris), indicándole a la tarjeta madre que está preparada para suministrar estas líneas mencionadas.
‐La tarjeta madre al recibir dicha señal comienza el funcionamiento de sus principales componentes más críticos que hacen uso de estas líneas, entre ellos por supuesto el procesador.
‐La tarjeta madre mantendrá su funcionamiento completo, mientras la señal Power‐Good permanezca presente y estable.
*El lapso de tiempo que transcurre entre la entrega de +12 Volts y los otros voltajes de +3.3 y +5 normalmente es inapreciable, en otros casos si es notorio dependiendo de la misma PSU.
*Debemos tomar en cuenta que por lo general las líneas de 12 Volts no son validadas por la PSU y que casi todos los dispositivos en algún momento hacen uso de estas líneas, además que actualmente es el que más demanda sufre, por lo que no es difícil que a pesar de las verificaciones que hace el sistema, si hicimos alguna conexión mal o hay algún dispositivo cortocircuitando, dañemos partes del equipo.
*Las PSUs más avanzadas toman en consideración que un fallo en la línea de 12 Volts debe inducir automáticamente a dejar de emitir la línea de +5 Volts de Standby.
*La señal de “power-good” es de aproximadamente 5 volts si la probamos con un volltimetro.

Mitos, mitotes, y cosas que a veces nadie explica.
El peso.
“A mayor peso, es mejor la fuente”, dice el dicho popular, y generalmente es cierto pero no necesariamente. Tendríamos que ver si ese peso es realmente de los embobinados y los componentes internos en general o es solo que el chasis con el que está construida es demasiado grueso y por lo tanto, pesado. Aunque dicho sea de paso, una buena construcción del chasis sí habla bien también de la calidad en general de la fuente, pero vamos, que básicamente lo que dará mas peso aparte del chasis son sus embobinados y hay casos donde se diseña una fuente lujosa ante la vista por fuera, pero no tan buena por dentro.
También hay que tomar en cuenta que la tendencia en los componentes electrónicos con el tiempo es que aunque buenos tienden a irse haciendo más ligeros y/o pequeños, por lo que tampoco una fuente más o menos ligera tenga que ser mala.
Mientras más rieles de 12Volts más poderosa es.
No realmente. Aunque es la tendencia en las fuentes actualmente, esto ha sido adoptado como un estándar hasta donde se sabe impulsado principalmente por Intel, hecho con la intención de limitar la capacidad de corriente a un máximo de 20 Amperes por riel, pero el hecho de que una fuente tenga dos, tres o más rieles no quiere decir que entre ellos se divida precisamente el Wattaje total que nos indica la etiqueta de la fuente, vamos ni siquiera tiene porque ser real el wattaje total con o sin varios rieles, veamos:

 

En este caso, el fabricante FSP Group nos especifica que existen 2 rieles de +12V, cada uno de 18 amperes, pero en el wattaje total mediante la tabla nos da a entender que ese total de 480W es incluyendo los 152W de los voltajes de +3.3 y +5V.
Hasta aquí, vemos que hay seriedad en el fabricante y no pretende engañarnos, pero además, si hacemos cuentas veremos que ahí ya hay otra cosa a considerar: Si multiplicamos cada valor de cada línea por su respectivo amperaje, vemos que por ejemplo tan solo la línea de +5V nos daría como resultado 150W, es decir prácticamente todo de lo que dispone esa sección de los +3.3V y +5V.
La cuestión aquí a considerar es que los datos que nos pone el fabricante es un máximo por cada línea, pero esto no quiere decir que se puedan utilizar todos los máximos simultáneamente, es decir no están reservados individualmente sino que se comparten. En este caso los +3.3 y +5 comparten ese límite de 152W y a su vez podríamos estar restando en su totalidad esos 150W de los 480W que abarca las primeras 2 secciones.
Los 530 Watts que nos marca hasta abajo indican solo el pico máximo alcanzado, si sumamos los 480W + 20W de los ‐12V y +5 de Standby sí nos coincide a los 500W del “total power”, el problema es antes de esos 480+20, en qué forma se distribuyen entre las diferentes líneas y rieles.
Segundo caso:
Explicado de manera similar, de hecho aun más claro, donde nos hace la división claramente de los 2 principales circuitos, la primera sección de la izquierda y la segunda en el extremo a la derecha que abarca los ‐12V y +5V de Standby. Con 408W en sus 2 rieles de +12V combinados, 170W en sus líneas de +3.3 y +5V, y por ultimo 22.2W combinando los ‐12V y los +5V Standby.


 

Tercer caso, de Sylverstone:
Menos claro gráficamente, ya que hay que poner atención a la nota que pone con texto que los +3.3V y +5V combinados pueden dar una carga máxima de 150Watts.

voltaje más reducido fue necesario para reducir el consumo de los procesadores, a medida que se hacían más rápidos. Hasta hace muy poco, la línea de +3.3V era exclusivamente usada para la CPU así como algunos tipos de memoria RAM, las gráficas AGP, etc.

*Actualmente se debe tomar en cuenta que los +12V pasaron a primer plano no solo por el numero de componentes que se puedan tener en un equipo sino por su relación directa con la alimentación adicional al procesador.
*El numero de rieles no tiene que ver con el numero de líneas o cables que encontremos en una PSU, aunque obviamente la PSU contara con mas cables a medida que pueda suministrar mas watts.
Quinto caso, “nMedia”:

Nada de grafica, solo la lista de líneas, su color representativo del conductor, y sus amperes, con un total de 500 Watts, al final una nota indicando sobre los famosos +3.3V y +5V con un total de 180 Watts. Tampoco se nos especifica nada sobre los rieles de +12V.
Además

   

Además de todo este “lenguaje oculto” que nos da el fabricante o vendedor, hay que tomar en consideración otras cosas, como por ejemplo que todos estos valores aun siendo reales están sacados de pruebas hechas en condiciones optimas tal vez, si metemos un factor como lo es el de la temperatura en la que estará trabajando esto nos variara quizás de manera importante estos valores, así que no debemos tomarnos como casi un “evangelio” estas especificaciones técnicas y siempre considerar un margen de tolerancias al seleccionar una PSU.
Por último aclarar que como podemos ver el numero de rieles no nos indica si es una fuente buena o no, o si es suficiente, simplemente están cumpliendo con un estándar, de hecho en fuentes destinadas a servidor encontraremos por lo general un único riel aun cuando el numero de Watts totales es bastante alto.
La marca

“Hay fuentes genéricas, y hay fuentes de marca”. También, en general si es cierto esto, pero aquí el problema es que una marca da la cara, pero el fabricante REAL es otro y muchas veces dudo yo que algunas marcas se dediquen a testear intensivamente cada modelo que les fabrica alguna otra firma y las cuales sacan a la venta.
Se entiende por fuente “genérica” toda aquella que tiene una dudosa procedencia, generalmente las que vienen incluidas en gabinetes de un rango (y precio por supuesto) bajo y medio‐bajo, aquellas que no estampan ninguna “marca” o fabricante conocido en ningún lado o bien que presentan alguna etiqueta con marca pero que es bien sabido que dicha marca nunca ofrece productos de mediana o suficiente calidad.

El fabricante verdadero
Hay una forma de conocer el verdadero fabricante de una fuente: dentro de las cosas que encontramos en una etiqueta pegada a una fuente esta un número bajo el símbolo de la “UL”, este número nos puede servir para consultar mediante la pagina de la UL Online Certifications Directory cuál es el verdadero fabricante:
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/...E/gfilenbr.html
ejemplos:
Enermax FMA II – Fabricante: C & W ELECTRONICS PTE LTD
Power Cooler PS-550XP – Fabricante: TOPOWER COMPUTER INDUSTRIAL CO LTD
Corsair HX520W – Fabricante: SEA SONIC ELECTRONICS CO LTD
*Se pueden dar casos en que una marca reconocida patente bajo su mismo nombre algún (o algunos) modelo(s) de fuente en especifico aun siendo fabricada por otra compañía, en ese caso nos aparecerá el nombre mismo de la marca, pero de antemano debemos sospechar que la mayoría de marcas muy populares no fabrican ellas mismas las PSU’s.

Algunos de los principales fabricantes que podemos encontrar:

Topower http://www.topower.com/

FSP group http://www.fsp-group.com/

Etasis http://www.etasis.com.tw/en/index.aspx

Andyson
SeaSonic http://www.seasonic.com/co/index.jsp

CWT (Channel Well Technology) http://www.cwt.com.tw

Entre otros….

Entre algunas marcas reconocidas encontraremos:
-Antec
-Cooler Master
-Corsair
-Enermax
-Fortron
-FSP (tal cual etiquetada)
-OCZ
-PC power & cooling
-Powercooler
-Seasonic (tal cual etiquetada)
-Silverstone
-Thermaltake
-Vantec
-Zalman
-Zippy/Emacs
Entre otros…

El misterioso caso de la desaparición del cable blanco.

 

será común encontrarnos con cuestionamientos como:
‐“He cambiado mi fuente y no enciende el equipo, he observado que a diferencia de la antigua PSU a esta le falta un cable, el de color blanco ¿es esta la causa?”
‐“¿Debo conectar esta fuente a mi equipo si le falta el cable blanco? ¿Se corre algún riesgo?
‐“Mi PSU al parecer viene defectuosa ya que le falta un cable al conector ATX, el cable blanco”

En realidad no es ningún defecto, ni causa de problemas a la hora del encendido, otra cosa es que casualmente algunos casos en los que el equipo no arranca tenga también una fuente con el cable blanco faltante. Estos problemas de encendido los veremos mas adelante.

Hasta donde su servidor ha podido investigar este cable blanco de ‐5 Volts se utilizaba, luego de la transición de AT a ATX específicamente para los puertos ISA e incluso para memorias entre otros componentes, que podíamos observar todavía en algunas placas base “hibridas” que utilizaban ya el estándar ATX pero tenían presencia tanto de slots PCI como de ISA. Esta es la razón por la que se conservo la herencia desde el formato AT de este cable blanco, con el tiempo esto desapareció y no tiene razón de ser su presencia en las fuentes actuales.

*En algunas fuentes incluso al analizarlas internamente podemos encontrar un lugar reservado en el diseño del PCB del circuito para la conexión de este cable blanco, pero sin ningún conductor soldado y obviamente el conector ATX en su pin No. 18 vacío.

Si pongo una fuente de más Watts en mi equipo, consumiré más del suministro eléctrico.
Bueno, en una primera lógica se podría pensar que si, ya que si la fuente nos dice que puede dar mas Watts es porque lo tiene que tomar de algún lado, sin embargo, el que nuestra fuente tenga cierta capacidad no quiere decir que derrochara ese flujo de corriente en todo momento, simplemente esta disponible el potencial en caso de ser necesario, de manera que si nuestros componentes consumen muy por debajo de ese potencial la fuente no tiene porque gastarlo. Aquí aplicamos una regla muy básica: si hay calor es que se esta quemando energía eléctrica. Si nuestros componentes varios del PC no están generando un calor exagerado y la fuente por si misma tampoco, es indicativo que no hay un consumo fuera de lo normal. Partiendo de que generalmente (no exclusivamente) las mejores marcas serán las que nos ofrecerán fuentes con un alto potencial, podemos tener la seguridad de que la misma calidad de la fuente no desperdiciara en sus circuitos energía eléctrica si no es demandada por el equipo.
El mito "PFC"
Realmente este es un mito "a medias" ya que aunque no es algo que se estableció como mera mercadotecnia, tampoco es cierto que el usuario se beneficie directamente. El que una fuente venga respaldada bajo el estándar "PFC activo" es beneficioso realmente de nuestro equipo "hacia afuera" no propiamente para nuestro equipo, ni es indicativo de mayor potencia, aunque haciendo también honor a la verdad, esta característica va a venir en los modelos y marcas de un "estatus" mas alto, así que va de la mano con una fuente de calidad. *El Factor de Corrección de Potencia (PFC) puede ser definido como la reducción del contenido armónico, y/o el alineamiento del ángulo de la fase de la corriente de entrada de modo que esté en fase con el voltaje de línea.

*El PFC Pasivo utiliza elementos pasivos tales como un núcleo de ferrita en la entrada de la fuente para crear una reactancia que contrarreste. Aunque se puede añadir fácilmente al circuito existente, sin mucha modificación, el factor de la potencia es bajo (60 - 80%), la entrada de la AC se debe seleccionar (115V/230V), y los armónicos producidos de la diferencia entre la capacitancia y la inductancia son difíciles de controlar. El ruido electromagnético puede resulta significativo. *El PFC Activo utiliza tecnología reguladora de conmutación con los elementos activos tales como IC, FET y diodos, para crear un circuito de PFC. Este circuito tiene un factor de potencia teórico de aproximadamente el 95%, reduce armónicos totales perceptiblemente, y ajusta automáticamente la tensión de entrada. Sin embargo, requiere un filtro emi Complejo y un circuito de entrada de la fuente, y es más costoso de construir.


Fallos y síntomas comunes
El equipo no enciende, bajo ninguna circunstancia Este pareciera ser el diagnostico mas fácil, pero no, realmente es el mas peligroso de todos ya que normalmente se asocia "equipo no enciende"="fallo en la PSU", pero puede no ser responsabilidad directa de la PSU, se pueden dar otras situaciones como que alguno de los dispositivos (por ejemplo un CD‐ROM o disco duro) esta en cortocircuito, por lo que el sistema por protección no enciende, o un hecho tan sencillo como que el microswitch del gabinete no hace contacto realmente o se safó de la tarjeta madre.
En este caso el primer paso es desconectar todos los dispositivos no esenciales para el equipo dejando únicamente placa base con su procesador y memorias montadas, si aun así no enciende se comprueba por separado la PSU o se prueba el equipo con otra PSU en buenas condiciones.
También se pueden dar fallos de ida‐y‐vuelta, donde por una PSU mala o alguna sobrecarga en el suministro eléctrico se halla dañado y a su vez otros componentes, luego al probar otra PSU nueva el equipo sigue sin encender, por algún cortocircuito en otro dispositivo. El equipo no enciende recién que se conecta a la alimentación, pero después de un rato al volver a intentar enciende Este fallo si es típico de la PSU y podemos estar seguros en un 99% que el problema se solucionara cambiando la PSU. Este fallo se da mucho sobretodo en fuentes genéricas. El equipo se reinicia en distintos momentos aunque tiende a coincidir en ciertas circunstancias Se puede dar el caso de que al exigirle cierto amperaje a una PSU simplemente no de el ancho y termine apagándose o reiniciándose el equipo, aunque en estos casos hay que descartar, si se trata solo de reinicio, que no se este provocado por el sistema operativo por alguna función de reinicio automático en caso de error grabe, debido a algún conflicto de controladores o software. También hay que aplicar la lógica y determinar si la fuente por su marca y características es suficiente para la cantidad y tipo de dispositivos que están conectados.

Un ejemplo típico de esto seria por ejemplo durante la instalación del sistema operativo, cuando HD y CD‐ROM se ponen a trabajar simultáneamente, justo ahí ocurre el reinicio. Otra razón de reinicio es muy simple: si la PSU tiene selector del voltaje de alimentación alterna se encuentra en 220V en lugar de 110V. El equipo en ocasiones enciende, la mayor parte de las veces no, generalmente solo la primera vez, aun dejándolo mucho tiempo conectado a la alimentación. Una vez que enciende no hay signos de inestabilidad, ni reinicios o apagones Este fallo normalmente va a ser un problema de sincronía en el momento de validarse las señales entre la placa base y la PSU, esto no quiere decir que ambas o alguna de las partes estén defectuosas necesariamente y en algunas ocasiones si se llega a documentar algún caso en especifico los fabricantes simplemente declararan que

"son incompatibles". Este fallo es raro encontrarlo pero es uno de los mas desesperantes porque se pueden malinterpretar los síntomas y dar un diagnostico equivocado. También puede ocurrir como en el primer caso, que el equipo definitivamente no encienda en ninguno de los intentos aun desconectando y conectando varias veces el cable de alimentación y sin embargo al probarse esa PSU en otro equipo funcione sin problemas. El equipo no enciende o pareciera que va a encender al primer intento, pero enciende realmente hasta un segundo intento más o menos inmediato. Este caso puede ser un problema también en la señal Power‐Good que se adelanta, esto es responsabilidad únicamente de la PSU, ya que esta mandando su señal Power‐Good antes de que realmente este listo el suministro de los voltajes, esa es la razón por la que luego de un pequeño lapso de tiempo en un nuevo intento sí arranca definitivamente el equipo, ya que ahora si esta listo para “surtir” el suministro al equipo.

Señales varias
Dependiendo de la PSU y la Motherboard podemos observar en contados casos comportamientos extraños que no significan necesariamente malfuncionamiento. Ejemplos podrían ser: algunos parpadeos “rítmicos” en algún LED indicador de la placa base antes del primer encendido (recién que se conecta la alimentación a la PSU); un pequeño lapso de tiempo donde el equipo no enciende (recién que se conecta la alimentación a la PSU); encendido simultaneo de LEDs, ventiladores y/o dispositivos USB durante una pequeña fracción de tiempo sin haber presionado el botón de encendido del gabinete (recién que se conecta la alimentación a la PSU); etc.

Ruidos
En general, ningún ruido en una PSU es normal salvo el sonido normal generado por el ventilador o ventiladores con los que cuente. Sonidos como Zumbidos pueden indicar mal funcionamiento eléctrico, sonidos tipo “matraca” pueden indicar ventiladores ya desgastados de sus valeros o bujes, que en cualquier momento además con la suciedad podrían bloquearse y dejar de ventilar.

Pruebas Básicas y comprobación de consumos.
*Para poner en funcionamiento nuestra fuente, simulando el proceso hecho por la tarjeta madre, que ya explicamos en otra sección anterior, puenteamos con algún alambra o clip el pin del cable verdece PS-ON hacia cualquiera de los negros (tierra) del conector ATX, como verán que aparece mas adelante en algunas imágenes.

Checar voltaje.

El voltaje se checaría así (escala del multimetro en 20 Volts de corriente directa y pinza roja en la terminal de “V “ corriente directa):

 

Aquí estamos checando el rojo que son 5 volts.

y el otro voltaje, el de 12, el cable amarillo:

 

Nota: si no se alcanza a notar por la perspectiva de la foto, la punta negra del multimetro la puse en uno de los cables negro del molex, lo que pasa que no lo pongo en el inmediato al cable de color por no pegar por accidente las puntas a la hora de meter o sacar la punta del multimetro.

Aquí nos marca 12.01 en la línea del cable amarillo.

 

Lo mismo pueden checar los naranjas, el azul o el blanco en el conector ATX mientras esta funcionando (obviamente sin estar conectada a una mobo), e igual mientras hay uno o varios discos duros conectados para ver si se baja dramáticamente el voltaje en los otros cables. Incluso podemos checar el cable gris de “power‐good” que nos marcara un aproximado de 5Volts.

*El valor de tolerancia que popularmente se maneja es 5% para algunos y 10% para otros, que de hecho ambos están dentro de lo correcto, pero según especificaciones de Intel seria según la línea de la que estemos hablando:

 

Checar amperaje.

Aquí tenemos como se conectaría tanto un multimetro de puntas/caimanes como un amperímetro de gancho, aunque realmente para mi es un poco intrascendente la medición del amperaje internamente, en todo caso lo que consume en general la fuente me parece mejor.

Aquí tenemos el multimetro en la escala de amperaje PERO de corriente directa, atención con eso, lo de medir el amperaje es importante porque los multimetros por lo general no aplicaran resistencias internamente para no afectar la lectura, así que una mala conexión podría dañarlo, aunque hay que decir también que la mayoría, al menos en su escala mas grande de medición de amperaje traen protección mediante fusible, cuando se truena

   

Bueno en este caso vemos que esta una pinza a la terminal "COM" que es la tierra común para casi todas las pruebas y la otra roja en la de 20 amperes, pero en realidad no nos servirá ahí porque luego comprobaremos que nos marca cero, el primer dispositivo de prueba nos marca la etiqueta que utiliza 40 miliamperes, o sea menos de 1 ampere, así que realmente utilice la escala de 200 miliamperes y por lo tanto también cambie la pinza de terminal. Aquí nuestro primer concursante, un ventilador de 7 Cm. bastante potente y que avienta buen flujo de aire, chequen la conexión, como se decía, en serie. Para esto utilice una pequeña extensión de conectores molex, ahí en la foto verán trozado tanto el cable amarillo como el rojo, en si el ventilador solo utiliza el amarillo así que no tomen en cuenta el cable rojo, para la pruebas finales el rojo lo puentee con un cable con caimanes. Luego, una de las pinzas a la punta de donde viene la corriente de la fuente de poder y la pinza negra hacia la punta que va hacia el dispositivo, como vemos el multimetro funciona a manera de "puente" precisamente para medir el flujo:

 

Prendemos la fuente de poder y el multimetro nos marca .33 en su punto mas alto (no hay que dejar mucho tiempo haciendo la medición según recomienda el manual) así que aunque no llega a lo que nos dice la etiqueta si se acerca y de hecho es bastante alto para ser un ventilador, otros menos revolucionados son de aun menos miliamperes:

 
 
 

Ahí ya pueden ver como puentee el cable rojo que mencione, lo había trozado inicialmente porque pensaba medir también el cable rojo pero al final no lo hice, hay que tomar en cuenta que el disco duro seguramente usa ambos cables, de hecho en la etiqueta puede venir especificado los miliamperes que utiliza cada uno. También observe que ya cambie la pinza a la terminal de los 200ma y por supuesto el selector giratorio.

 

Ahora vamos a checar con un amperímetro de gancho el consumo general de la PSU (aproximado hay que decirlo, porque el método del amperímetro de gancho en ocasiones tiende a marcar de menos, o sea se pierde un poco en el calculo y depende también mucho de la calidad de nuestro amperímetro).
Para esto necesitamos de un cable interlock común y corriente, el más viejito que se encuentren porque lo vamos a desbaratar. Con cuidado le cortamos un pedazo del aislante general en un buen tramo, el que ven en color negro, para descubrir los 3 conductores que lleva. Los colores que observamos son verde, azul y café, ya de entrada el verde es típico de la tierra, así que es casi seguro que es el que va a la clavija mas larga, los otros 2 son los de corriente (fase y neutro) podemos probar en uno o en otro, no habrá gran diferencia.

 

 

Tuve que estar al pendiente para tomar la foto justo cuando marca esos 2 amperes porque solo es durante el tiempo en el que el disco va arrancando, luego de nuevo baja a cero completamente. Obviamente si prueban en su maquina con todos los dispositivos funcionando o con un monitor CRT pues deberá marcar mas

Herramientas

Por ultimo solo comentar que realmente para hacer un diagnostico al 100% es prácticamente imposible ya que requeriríamos de herramientas muy avanzadas como las que disponen en los propios laboratorios de control de calidad de las marcas fabricantes, sin embargo nos podemos auxiliar de algunas herramientas básicas como los son algunos desde un simple multimetro (voltímetro en su escala de corriente directa) hasta algunos "Testers" que diferentes marcas fabrican:

*Algunos testers no toman en consideración el cable de “power-good”, por lo que aun cuando nos indique correcta actividad en las demás líneas podríamos seguir teniendo algunos de los problemas descritos en la sección de “síntomas comunes”, debido a una mala sincronía o fallo en esta señal. Algunos otros testers si monitorean esta señal indicando incluso su respuesta en milisegundos.

 
 

Herramientas made in México

Tomas alguna Motherboard vieja

 
 

Quitan el conector.

       

Luego puentean con soldadura de estaño.

 

Y le ponen un poco de silicon para evitar algún corto

 
 

Así evitaran poner si clip
 

Sistema de ventilacion para fuentes de poder
Bueno vamos por los materiales

1. Necesitaremos una lamina de acrílico ( Las medidas varían dependiendo de los ventiladores que tenga tu fuente ya sean de 120mm o de 80mm…en mi caso son de 80mm)
2. Un codo de tubería ( Este también varia dependiendo del diámetro de tus ventiladores…como no se consiguen medidas iguales a la de nuestros ventiladores trata de conseguir uno de una medida parecida….en mi caso el diámetro del codo es de 83mm)
3. Masilla epoxica ( esta masilla viene compuestas de dos materiales al mezclarlas se forma una masa dura…al secar no se partirá con nada)
4. Un o dos ventiladores de mas ya que hay fuentes que solo traen un ventilador.
5. Herramientas de corte como el motor tol o dremel que llaman
6. Mucha paciencia y ganas jajajaja

Manos a las obra.

Esta imagen que ven acá es de la base con la que vamos a unir el ventilador a la tobera (Codo de tubería en PVC).
El orificio de la base debe ser igual al diámetro del ventilador, es muy importante que los agujeros de la base estén posicionados respecto a los agujeros del ventilador,me refiero a los agujeros donde van los tornillos.



[COLOR=#008000]hora habláremos de la tobera (codo de tubería en PVC) el corte de esta debe ser muy preciso ya que un mal corte es primordial a la hora de ensamblar la tobera a la parte posterior del chasis, en este caso es recomendable tener una escuadra para saber que el corte es preciso. Ahora veremos la imagen de la tobera.



En la vista lateral de la tobera vemos que ambas salidas son totalmente horizontales, como ya dije anteriormente esto es esencial para el ensamble de los componentes.

Ahora proseguimos a la unión de la tobera y la base…para esto necesitaremos algo de pega y masilla epoxica para la unión de ambas piezas, también podemos utilizar algo de silicona.
Debemos tener cuidado a la hora de ensamblar nuestras piezas, tratemos de que los orificios de la tobera y de la base coincidan para evitar que el flujo de aire se vea afectado.

Aquí esta el ensamble final entre tobera y base.

Si nuestra fuente de poder solo tiene un ventilador debemos modificar la carcasa de esta para montar el otro ventilador, esto lo hacemos con el dremel.
[COLOR=#008000]Abrimos un orificio del diámetro del ventilador que vamos a utilizar en la parte trasera de la fuente con sus respectivos orificios de agarre.

El ensamble final de la tobera con los ventiladores queda asi.

Luego de tener todo esto listo seguimos con el montaje de la tobera a la fuente, antes de esto los que no tienen una fuente con un ventilador en su parte trasera debemos hacerlo.
El montaje de las piezas es muy sencillo, debemos tener presente que debe quedar bien apretada la tobera a la fuente para así evitar perdida de aire por los lados de la base. Para esto podemos utilizar un poco de silicona para sellar lo espacios que quedaron entre la tobera y la fuente.

El montaje final queda asi.


Ahora Viena la parte complicada del MOD.
El orificio del gabinete debe estar bien centrado…tómense el tiempo necesario para tomar las medidas correctas. Este orificio debe coincidir exactamente el orificio de la tobera.

Ahora solo queda atornillar y disfrutar de un buen sistema de ventilación para nuestra fuente…no olviden conseguir una rejilla para el ventilador que va pegado con el gabinete. SUERTE



Fuente: J.R.M.V , NEO360

Excelente tutorial, muy especifico y luego tal vez te lo pida prestado para el foro pequeño que ando armando para mi país claro esta que citare la fuente.

Una pregunta amigo en el codo debemos poner 2 ventiladores? o con uno solo bastara?

mucha información, tanta que da un poco de pesar leerla en 1 dia xD!!! gracias x ponerla! =)

No pude haber hecho algo mejor, bien integrado, claro, cubre todas las bases (la gran mayoría) y ¡hasta incluye un mod!

No pensaba que Neo fuera capaz de hacer algo tan completo, kudos por casi echarte una tesis para un doctorado en fuentes de poder, jeje.  Excelente, gracias por compartir.


Saludos

Impresionante NEO, abarcando casi en su totalidad lo que implica las fuentes de poder además de un útil mod para todos, bastante recomendado para leer por lo menos y checar toda la información ya que es muy útil.

PD. Lo dejo como nota para que este al alcance de todos con mayor facilidad.

Ya sé que tiene un poco de tiempo que escribiste ésta guía, pero no la había visto completa.
Excelente información NEO!

Ese es el tipo de contenidos que necesitamos por acá!  
Saludos

ne(V)esis

Gracias por la guia Neo, excelente para futuras referencias.
Saludos.